排灣族稱愛玉子為tjikunuy。
立夏後氣溫陡升，沿台24線往山裡走才逃過艷陽追捕。車到水門，過德文，進神山，賣愛玉的店家多起來。那景象就像到萬巒，豬腳映入眼簾一般，讓人以為進入愛玉的故鄉。這聯想沒錯，愛玉子確實長在這裡，排灣族人叫它tjikunuy。早年市集裡的愛玉子，多靠原住民摘採送下山，每一口涼沁心脾，背後都是化險為夷。
「小時候常聽部落長輩到山裡採愛玉子摔下來。」魯凱族人包金茂說，愛玉子是藤本植物，攀爬林木向天增長，果實只長在樹冠層。年幼不時聽說，長輩爬了2、30公尺高，只為摘採愛玉子，有些送了命。
他的記憶跟連橫在《台灣通史》的記述頗有落差。連橫1920年發表《台灣通史》，在卷27農業志果之屬中，把來自南洋的「南無」（即蓮霧）與愛玉子同列為寶島果品。這兩種果品在清乾隆29年（西元1764年）重修的《台灣府志》都未記載，「南無」是因入台不到百年未出現。愛玉子不是，清道光年間（約西元1821年後）就有人食用。
半天高的野愛玉 透心涼的好味道
當時一位泉州同安移民，往返台南、嘉義行商，有天行經嘉義中埔附近山溪，忽然發現水面成凍，狀似結冰，意外發現樹子。他撿拾返家，要名喚「愛玉」的15歲女兒搓洗販售，愛玉凍之名才傳遍市集。
愛玉「涼沁心脾、飲者甘之」，正是連橫記述中的口感。他還形容，販售凍品的商賈之女，年方妙齡，楚楚可人。不管是愛玉她爸，因過溪口渴欲飲，意外發現樹子撿拾回家，或是愛玉本人試搓成凍的過程，都充滿奇趣。跟包金茂族人為愛玉子送命的苦情，如天壤雲泥。
這或許是族群交會的面貌，時而各循曲徑，通往幽境，時而交會，發出共鳴。「就像山區雲霧滋養的咖啡樹，年輕族人以為它們現在才被移植，循外來物種命名模式，直接音譯kuhi。」包金茂說，但其實它早被指認，前人稱為dalaulrane。好比愛玉子在排灣族語裡叫tjikunuy，與漢族有別或更早的命名。其間差異不只是語言上的斷裂，還可能是文化傳承中的縫隙。
日本「植物學之父」牧野富太郎20世紀初取得友人採集的愛玉子樣本，1904年鑑定發表為新種。當時部落族人或已指認這種藤本植物，「但原住民認為，食物須經勞碌取得。」包金茂說，tjikunuy天然纏繞，還沒發現涼沁心脾的價值，那時不叫愛玉子。如此識物指名的過程蜿蜒曲折，猜想歷史可能這樣走來。
後來的演變就如現況了，tjikunuy慢慢向愛玉子靠攏，揉洗成凍的內在價值強壓外在指名，以至於後來的人也忘了tjikunuy，只記得愛玉子。
無味的好味
這些探索若太燒腦，無妨，不如直接來碗愛玉！連橫說，道光初吃愛玉是「和以糖」，兩百多年過去，仍是常見吃法，簡便素樸。當然，時間也不是白過，愛玉子搓洗成凍本身無味，後來有人加上檸檬汁或金桔檸檬汁，成了新主流。
與其對比，包金茂端上桌的愛玉堪稱奢華版。他取用自家咖啡園的愛玉子，搓洗成凍，佐以親手熬煮的果醬。百香果、鳳梨、紅肉李，都來自左近或自家。在塊塊不規則狀似浮冰的愛玉上，綴上一匙或黃或紅的濃漿，味蕾更豐富。若說道光初年賣愛玉的少女楚楚可人，現在可有雍容華貴之姿了。
包金茂不藏私，從果品清洗、去核到入鍋、佐糖一一拆解，指點自製果醬的迷人所在。其中令人拍案的是，果醬熬煮過中添加了蘋果泥，如神來一筆。「這是因早期熬醬都會加蜂蜜。」包金茂說，天然蜂蜜有種人工無法模仿的酸甜味，早年為了採蜜甚至用石板搭過蜂箱。後來發現蘋果泥也帶有相彷的酸甜，就讓它成為果醬的神秘佳賓。
覺得自製果醬太麻煩？沒關係，山上吃吧！在海拔八百多公尺高的德文來碗愛玉，從果醬到愛玉都來自山裡，是原味，更靠近愛玉子生長的土地。
更棒的是，現在採愛玉子已不用攀爬涉險，它被移植到中低海拔山區或平地。愛玉子雌雄異株，雄株花果形同產房、育嬰中心及安親班，僅供小蜂繁衍發育。雄蜂僅負責傳宗接代，授粉全靠雌蜂，愛玉子瘦果也只能在雌株結出來。背後分工是互利共生，是演化奧秘。
包金茂說，愛玉子像是環境指標，只在天然無毒的地方結得出果。從這個視角看，更不可小覷眼前那碗愛玉。台灣獨有的涼沁心脾，展現的不只是動植物互利共生，還象徵人與土地的共好。
出處：屏東本事2023夏季號